SIMOF y We Love Flamenco, éste último con solo cuatro ediciones, luchan por ser el evento líder de moda flamenca en Andalucía. We Love Flamenco, además de mantener la esencia del folclore andaluz, apuesta también por la creatividad de jóvenes diseñadores. Durante seis días, del 12 al 17 de enero, se ha podido disfrutar en el Hotel Alfonso XIII de un ambiente entre volantes bastante rejuvenecido. Mientras que SIMOF, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), ha seguido la tendencia más clásica y lineal para la organización de su evento.

El público de SIMOF ha sido de nuevo la mujer de mediana o alta edad que busca un diseño clásico, principalmente, para la feria de abril de Sevilla. A fin de cuentas, son éstas las que disponen de una mayor estabilidad económica. Tanto la música como la disposición de los stands, la puesta en escena o el propio cartel han sido elementos pensados para este perfil específico de target. El ambiente que se ha respirado en SIMOF, en general, es la versión más autóctona de la moda flamenca que, aunque no deje de definir al carácter andaluz flamenco, sí que deja un vacío a la innovación y al riesgo.

Luis Fernández, ganador del premio de Diseñadores Noveles de SIMOF 2016, con su colección Habemus Flamenca, ha sabido diferenciarse y arrojar un toque de frescor y rejuvenecimiento a este gran escaparate de moda. En su colección, basada en la sociedad romana, los ostentosos accesorios y la mezcla de tejidos se han convertido en los principales protagonistas. 

Sin embargo, otros muchos diseñadores han optado por una línea más tradicional. Margarita Freire, en su colección Flamenkura, nos ha mostrado la versión más clásica  de un traje de flamenca. Vestidos, por lo general, más ligeros y flexibles, como los canasteros y rocieros, y clásicos complementos, como los mantoncillos de flecos, los pendientes de lágrima o los fajines de cuero. A pesar de sus clásicos diseños, Margarita Freire  logró captar la atención del público con la actuación en directo de una bailaora con la que abrió el desfile. 

¿Esencia y tendencia? o ¿solo tendencia? Muchos diseñadores como Lina responden con una clara fusión de ambas. En su colección Las Miradas, inspirada en las majas de Francisco de Goya, ha mezclado los estampados florales y lunares propios de la tendencia primavera-verano 2016, pero sin dejar atrás la esencia andaluza, su marca registrada. 

Victoria Chaves

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Los diseños no se venden de forma autónoma. Su comunicación (publicidad, marketing y desfiles) es la clave principal para transmitir la auténtica esencia del diseñador y de sus diseños. Cada colección se basa en un concepto muy definido y aunque se refleje en todos los diseños, siempre es necesario que se refleje también en todos los elementos de un desfile: actitud y tallaje de la modelo, música, maquillaje, peluquería, decoración, luces o disposición de los invitados.

Pero un año más, la pregunta ¿está la creatividad supeditada a las normas de organización?, queda en el aire. La sutileza y el no show siguen siendo los fieles aliados de este evento de moda internacionalmente conocido.

Ion Fiz y Juana Martín  son los únicos diseñadores de la jornada del sábado de la MBFW que han apostado por una fuerte puesta en escena. Ion Fiz utiliza música francesa, cigarrillos para las modelos y una representación enorme de los Huevos Fabergé, para plasmar su fuente de inspiración: Francia y Séverine, personaje de la película Belle Jour, protagonizada por Catherine Deneuve. 

La diseñadora cordobesa, Juana Martín, opta por abrir el desfile con un monaguillo que impregna el aire de incienso, al compás de dos campanas repicando y con una iglesia en blanco y negro de fondo. En este contexto, Juana Martín traslada al público a un ambiente católico en el que el negro representa sobriedad, penumbra y luto, su concepto.

El resto de diseñadores de la sesión del sábado como Moisés Nieto, Mané Mané, Juan Vidal o Ailanto solo utilizan las luces, la actitud de las modelos y la música como elementos con los que reforzar su inspiración. Solo el segundo, Mané Mané, arriesga al variar el recorrido de las modelos que, en lugar de ser por la misma pasarela, es por el lateral.  Así acerca los diseños al público y refleja su concepto de classworking, una clase cercana a la que pertenece todo el mundo.

A su manera, solo Amaya Arzuaga y Ana Locking defienden su concepto sin tener que recurrir a una puesta en escena impactante. A la primera, con sus diseños tan galácticos y voluminosos en tres dimensiones no le es necesario recurrir a ningún elemento decorativo. Solo utiliza las luces de fondo e iluminación para crear un efecto más futurista. 

En cuanto al desfile de Ana Locking, solo el Pato Donald y el maquillaje lúgubre de ojeras y lágrimas encarnan a la perfección su concepto, dedicado a una clase media que, en muchas ocasiones, desea sentirse heroica. Convertirse en héroe aunque solo sea por un día es la idea que la lleva a fusionar prendas sencillas de streetstyle con tejidos más lujosos típicos de héroes. El fondo lleno de burbujas también representa el sueño de ese grupo de la sociedad que anhela ser más importante.

Mirar fuera del espacio MBFW es tan interesante como impactante. Diseñadores que retan y provocan sin ceñirse a ninguna norma. Esto se traduce en total libertad, tanto en los diseños como en los desfiles. El emergente Palomo Spain, en su desfile del viernes, optó por una línea chocante en la que lo andrógeno cobró protagonismo. Hombres vestidos de mujeres con actitud tenebrosa y, en ocasiones, agresiva o de delirio mostraron a la perfección el concepto de la colección. El dolor que muchos hombres sienten al no estar cómodos en su cuerpo varonil o al encontrarse encasillado por unos estereotipos muy marcados. 

El desfile es una herramienta muy útil de publicidad, la piedra angular de toda venta. La pasarela no debe ser un simple espacio en el que presentar una colección sino como una oportunidad con la que fusionar la esencia de los diseños y crear una creciente expectación. 

Victoria Chaves

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